На даче или в загородном доме без пролегающей рядом централизованной канализационной системы приходится сооружать локальную сеть. Для нее потребуется приобретение или строительство очистного сооружения в виде септика. Наиболее практичным и простым является бетонный монолитный септик.
Преимущества бетонного септика
Его конструкция как монолита дает септику множество преимуществ перед септиками иного вида, созданными из пластика или бетонных колец. Первыми преимуществами являются прочность под воздействием механических повреждений, а также герметичность. Камеры септиков, собранные из отдельных бетонных колец, имеют швы, которые требуют дополнительной гидроизоляции. Со временем проложенный шов может дать течь, что приведет к экологической мини-катастрофе для вашего земельного участка. То ли дело – 
бетонная конструкция, не имеющая швов. Вероятность протечки такой конструкции ничтожно мала.
Помимо этого по сравнению с пластиковыми видами септиков бетонный имеет несомненное преимущество уже своим весом. При пучении грунта и подъеме грунтовых вод в весенний период септик не всплывет, поднимаемый ими. Безусловно, при монтаже пластиковые септики отличаются особенной легкостью. Но при использовании их следует якорить или закреплять иными способами к бетонному дну котлована. В противном случае септик всплывет и перестанет быть функциональным, требуя ремонта.
Бетонные септики просты в обслуживании, а также имеют куда более длительный срок службы, в отличие от их пластиковых аналогов.
Схемы устройства септика
Выбор схемы устройства будущего септика для локальной канализации зависит от условий его будущей эксплуатации. Главным условием является предполагаемый объем стоков, которые придется получать и перерабатывать септику.
Однокамерный – наиболее простой вариант септика для очистки канализационных и дождевых стоков. Его одна и единственная камера работает в качестве отстойника. В ней на дно оседают твердые включения органической природы. На дне их перерабатывают анаэробные бактерии, превращая в ил. Но жиры, пенка от мыла и прочее не оседает, а поднимается наверх, где спустя некоторое время образовывают флотационную корку. В средней части камеры отстоянная вода проходит на доочистку к фильтрационным сооружениям. В роли последних могут выступать простые фильтрационные поля – участки земли, выстеленные щебнем и песком. Такой вид септика является наилучшим вариантом для дачного участка с небольшим домиком, потребление и отдача воды со стоками у которого составляет не более одного кубометра в день.
Двухкамерный септик – более усовершенствованный вид септика, имеющий между камерами дополнительную перегородку. В перегородке есть протоки, которые отделяют дальнюю часть камеры септика, чтобы в нее не попадали взвешенные частицы. Этот септик позволяет чуть лучше очистить воду, что приводит к более долгому сроку эксплуатации фильтрационных полей. В трубы септика практически не попадают твердые частицы, забивающие их. При строительстве такого септика необходимо продумать наличие ревизионных люков для обоих отсеков – камер. Во второй камере также можно устроить дополнительный фильтрационный уровень в качестве слоя из щебня.
Трехкамерный септик – большой колодец, имеющий принудительную систему аэрации. Его можно использовать не только для дачного варианта, но и для загородного или частного дома, который используется в качестве полноценного жилья. Он способен перерабатывать большое количество стоков, поэтому на него можно положиться. Первая секция септика представляет собой обычную камеру-отстойник, в которой твердый осадок выпадает вниз и перерабатывается с помощью анаэробных бактерий. Вторая секция септика имеет иной вид бактерий – аэробные, которые работают исключительно с принудительной аэрацией – подачей кислорода. В камере необходимо установить компрессор для подачи воздуха под давлением с периодичностью, предполагаемой документацией и нормам СНиП. Такая подача воздуха помогает идеально работать аэробным бактериям для переработки органических соединений. И, наконец, третья секция – это насосная камера, в которую приходят стоки с дополнительной аэрацией. При помощи специального насоса стоки подаются в фильтрационные колодцы для дальнейшего пути. В третьей камере часто устанавливают хлоратор с автоматическим включением и выключением. Он полностью обеззараживает стоки, которые попадают из септика на стадию завершающей доочистки.
Этапы строительства
Строительство бетонного септика предполагает несколько этапов. На первом планировочном этапе необходимо выбрать место, на котором будет установлен септик из монолитного бетона. Выбор места зависит не только от геологических особенностей участка, но и от требований и санитарных норм. От фундамента дома септик должен быть удален не менее чем на пять метров. Но и размещать его на слишком большом расстоянии от дома будет не вполне рационально, чтобы при строительстве наружного канализационного 
трубопровода не возникало дополнительных трудностей. Оптимальным считается удаление септика от дома на пятнадцать метров, не более двадцати.
В случае если септик все же приходится устанавливать на значительном от дома расстоянии, то на каждые 10-15 метров трубопровода необходимо устанавливать ревизионные колодцы. Также стоит удалить септик от точки забора питьевой воды, поскольку никто не застрахован от его преждевременного разрушения. И помните об уровне грунтовых вод, так как высокий уровень станет помехой для оборудования полей фильтрации на участке. И, наконец, продумайте подъезд к септику, ведь периодически он будет требовать очистки при помощи ассенизаторской машины.
Подготовительным этапом являются и земляные работы, предполагающие оборудование котлована для септика. Яму можно вырыть с помощью техники или вручную. После этого можно приступать непосредственно к строительству септика. Заливать его лучше бетоном марки В15 и выше. Бетонирование дна производится на песчаную подушку в двадцать и более сантиметров. А основание самого котлована обязательно следует армировать сеткой. Над арматурой бетон должен составлять толщину трех и более сантиметров. Но не стоит торопиться с заливкой стен, это можно сделать только через две недели после заливки бетонного дна. Опалубка лучше досочная, а заливку стен следует произвести за один подход, чтобы они были более крепкими и однородными. И через две недели после заливки снимается опалубка для проверки стен на наличие дефектов. Если таковые были найдены, можно произвести простую затирку цементным раствором.
Перекрытия и крышку септика делают по той же технологии, что и стены. С большими по размерам септиками армирование необходимо и для этих функциональных деталей конструкции. Чтобы бетон высыхал правильно и равномерно, его следует покрыть полиэтиленовой пленкой по всей поверхности. После всех работ можно производить первичную засыпку септика и проверять его на предмет эффективной работы.
Добавить комментарий